Капитальное ограждение участка - ворота на винтовых сваях

К сожалению, эта статья запоздала примерно на год. Как только я построил временный забор, так в тот же сезон занялся и воротами. Но, в процессе стройки у меня вышел из строя смартфон, и нормального фотоотчёта не получилось. Однако описать это сооружение мне всё равно давно хотелось, ибо я, как обычно, сделал всё необычно. Фотки в основном результата работы, запечатлеть процесс в деталях не удалось. Статья получилась весьма объёмная, но и сооружение очень непростое.

Разработка и проектирование

Итак, общая концепция была следующая. Временный забор из сетки - его много, поэтому надо быстро и дёшево, и просто чтобы обозначить границы участка и пресечь проходной двор по частной территории. Временным забор предполагалось использовать в течение какого-то первоначального периода благоустройства участка, может быть начала стройки дома. А для этого нужно было обеспечить простой и удобный въезд техники, ну и своего автомобиля, разумеется, тоже. Городить ворота из такой же сетки мне показалось чересчур трудозатратным для временного сооружения. К тому же я хотел получить сплошное укрытие от обзора моего участка с дороги, не люблю ротозеев, наблюдающих за процессом моего частного бытия. А именно кусок забора с воротами и калиткой в моём случае обеспечил бы это укрытие. Поэтому решено было въездную группу делать сразу капитальной.

Однако процесс постройки ворот предполагался довольно длительным, так как всё сам и всё в первый раз. Поэтому и саму эту стройку я тоже отгородил вначале сеткой. Без ворот, просто таким же сплошным куском забора из фасадной сетки, отступив наружу от линии капитальных ворот на пару метров для удобства работы.

Постройку въездной группы предварил долгий и мучительный процесс проектирования, выбора технологии, методики постройки в одну каску, а также решения массы иных проблем, с этим связанных. Разработка длилась всё межсезонье.

Первой проблемой была необходимость электросварки. Сооружение у меня вырисовывалось трёхметровой высоты (из-за особенностей рельефа), поэтому планировалось много железа, которое нужно было варить. Я до сих пор сварку видел только на ютубе, и знал о ней примерно ничего. Но попробовать хотелось давно, и вот представился удачный случай - есть возможность не просто побаловаться, а побаловаться с пользой. И да, забегая вперёд скажу, что имея ровно нулевой опыт в сварке я за месяц сварил ворота, которые простояли вот уже больше года и пока не развалились. Но это было непросто, очень непросто. И сварил я всё далеко не идеально.

Второй проблемой был выбор фундамента. Я в своё время (на другой даче) вдоволь поработал с бетоном, приготовляя его собственноручно в бетономешалке, и очень хорошо помню насколько грязный и трудоёмкий это процесс. Кроме того, под бетонный фундамент нужно копать довольно глубокие ямы и ставить опалубку, просто лить бетон в землю нельзя. Всё это очень тяжко, да и может не сработать как задумываешь - не раз читал про лопнувшие, провалившиеся и покосившиеся фундаментные тумбы. Технология непростая, хорошо сделать с первого раза без опыта сложно. Нужно что-то понадёжнее, где риск ошибки меньше, а её последствия поправимы меньшими усилиями.

Вариант с винтовыми сваями виделся как самый удачный для этой цели, тем более что мне понравились именно сваи-геошурупы, а не классические лопастные сваи. Бытовка на них стоит уже несколько лет. Решил использовать их. С моей точки зрения у геошурупов гораздо больше площадь опоры, чем у лопастных. Принято считать площадь опоры простой верткиальной проекцией лопастей, но для геошурупов это в корне неверно. Там каждый виток работает, и неправильно полагать, что виток на виток опирается. Как научно рассчитать площадь опоры геошурупа и сравнить с лопастной сваей я не знаю, но инженерное чутьё мне подсказывает, что геошуруп держит лучше. Да, есть проприетараная методичка расчёта от производителя геошурупов. Но степень доверия подобным документам у меня не высока:


Но долго не мог решить один вопрос. Забор - сооружение линейное. И у него нет жёсткости в поперечном направлении. Как сделать так, чтобы он не качался на ветру? Винтовая свая - это стальная труба, предмет довольно гибкий. Если ставить одну сваю под один столб - шататься будет обязательно, и сильно. Значит, чисто логически, из линейного сооружения нужно сделать площадное. Решил попробовать поставить по две сваи под каждый из трёх столбов ворот и калитки на небольшом расстоянии сантиметров в 40. И, в итоге, это сработало отлично!

Также долго думал над шириной ворот. У меня прямой заезд, вот совсем прямой. Поэтому нет необходимости делать запас под вынос углов техники при поворотах. Из-за геометрии участка отрезок забора с воротами у меня получался всего 8 метров с заездом по центру, к тому же перепад высот примерно метр. Откатные ворота отпали сразу - их некуда октатывать. Поэтому распашные, и хотелось сделать плечо как можно меьше, чтобы столбы со временем не наклонились друг к другу. Исходил из габаритной ширины Камаза по зеркалам 2.95 метра. Добавил по 10 с небольшим сантиметров с каждой стороны для лёгкости въезда, и получил створ в 3.2 метра. Так и сделал. Правда сомнения меня гложат до сих пор - не маловато ли? Пока ещё ни один Камаз мои ворота не испытал.

Как я уже упоминал, на линии забора с воротами у меня перепад примерно метр. Значит, с одной стороны высота этого забора 2 метра, а с другой аж 3. Причём перепад неравномерный, и основная часть имеет высоту 3 метра, и лишь один край поднимается к двум. То есть створки ворот высотой 3 метра. Мне это показалось чересчур. А кроме того я обязательно хотел сделать верхнюю съёмную перемычку, которая удерживала бы столбы ворот от постепенного падения друг к другу. Обычно эту перемычку делают из уголка или трубы. Но при откидывании такой перемычки её край обычно кладут на землю, или снимают целиком. При двухметровой высоте забора это осуществимо с земли. А при трёхметровой уже неудобно.

Потому (и не только поэтому) я придумал, как мне кажется, конструкцию поинтереснее - верхняя перемычка это тоже створка, высотой полметра, но сплошная на всю ширину проёма. И она должна открываться на петлях, как и створки ворот. Таким образом и высота основных створок будет поменьше, и верхняя перемычка образует арку и получится жёсткой и удобной для открывания. Так и вышло.

Дизайнер из меня никакой, нет у меня этой способности совсем. Могу оценить уже готовое - красиво или нет, а вот изобрести что-то самому - нет.  Поэтому над внешним видом я не думал вовсе. Снаружи это будет просто сплошное полотно профлиста, изнутри ещё и с трубчатым скелетом створок. Ну вот разве что над цветом профлиста я заморочился. И выбрал, кмк, очень неожиданный и весьма спорный цвет - серый графит (RAL 7024). Это если красиво его называть. А так - обычный тёмно-серый цвет. Я категорически не хотел набивший оскомину зелёный или коричневый профлист со всеми их оттенками. Ну просто они везде, это очень скучно и глаз не радует. Я люблю синий цвет, но синий профлист однозначно ассоциируется с ограждением промышленных строек. Яркие кричащие цвета - очень требовательны, их нужно поддерживать другими элементами экстерьера участка, и на это как раз нужны способности, коих у меня нет.

Серый профлист однажды я увидел вживую в оформлении небезызвестного ДубльДома. И он мне очень понравился. Однако я не подумал узнать код цвета и выбирал по памяти. Поэтому до сих пор не уверен, тот ли оттенок я выбрал или нет. Но результатом я доволен, на мой вкус выглядит красиво, хотя далеко не все со мной согласны. И уже позже, вдохновившись серым графитом, я наконец-то определился и с цветовой гаммой будущего дома, увидев вот такое фото:


Когда все детали были продуманы в голове, я приступил к проектированию. Эскиз выполнил в моём любимом неинженерном, но крайне удобном и наглядном редакторе Sketchup:



Когда 3D-модель была готова, я решил, что сооружение получилось довольно весомое в прямом смысле, и будет не очень хорошо, если оно кого-то придавит, если я не обеспечил достаточную конструктивную жёсткость в первую очередь к ветровым нагрузкам. А рассчётов никаких я не проводил за неумением этого делать. Прорабатывал всю конструкцию чисто по наитию и собственному опыту. И, чтобы быть полностью уверенным в безопасности создаваемого сооружения, отдал эскиз на обсчёт проектировщику. Платно, но неофициально, поэтому дёшево. Ответ меня порадовал - избыточно прочно. Ну ок, учитывая какой я сварщик, то по итогу в среднем будет норм:


Что ж, пора уже перейти к описанию самого процесса постройки въездной группы.

Фундамент - геошурупы

Подготовка к постройке летом началась примерно осенью предыдущего года. Всё спланировав и спроектировав, приступил к реализации проекта. Первый этап - изготовлении оснастки для завинчивания геошурупов. Никакой рабсилы нанимать я не планировал, писал я об этом уже не раз, делаю принципиально всё, что могу, сам, и именно потому что я это всё делаю лучше "профи", ибо профи без кавычек либо запредельно дороги, либо их просто не найти или не определить их уровень заочно. И если геошурупы длиной 1.2 м под бытовку я завинчивал простым рычагом и конкретно упарился, то под ворота геошурупы взял уже 2 м, чтоб ниже глубины промерзания, и ручками такие не завинтить.

В решении этого вопроса мне помог мой брат, который также занимается различными строительными работами на своей даче. Он нашёл очень интересный агрегат - сваекрут Кузнецова. Чувак молодец, Кулибин, хотя многие его хаят по чём зря. Этот агрегат мы и взяли за основу. Однако в точности копировать его конструкцию не стали, так как он был сделан под лопастные сваи, и под обычную дрель. Наш же сваекрут должен крутить геошурупы (хотя тут отличие только в переходнике под оголовок) и приводиться в действие не какой-нибудь просто дрелью, а всеми признанной самой мощной из доступных дрелью Rebir (с самым большим крутящим моментом). Дрель, гайковёрт, подшипники для роликов каретки, растяжки и прочая мелочёвка были приобретены. Каретку сваекрута и сборку всего механизма я спроектировал в том же скетчапе:




Детали каретки отдали на лазерную резку:


Конструкцию сварил знакомый брата - опытный сварщик. Сваекрут целиком (все материалы, работа, инструменты и комплектующие) обошёлся нам в 30 тыс. руб. (в 2017 году).

Уже летом, как только я закончил с забором из фасадной сетки, приступил к постройке ворот. Восьмиметровый кусок забора потребовал 8 геошурупов. По два на три столба ворот и калитки, и ещё по одному геошурупу на угловые столбы забора. Так как они угловые, то поперечную жёсткость обеспечат примыкающие под углом линии забора, и под столбы достаточно одного геошурупа.



Первая же попытка завинчивания геошурупа сваекрутом обернулась клубком проблем, разрешить которые в сумме было настолько трудно, что в какой-то момент я уже хотел бросить это дело, как полностью провалившееся. И да, в этот момент у меня ещё и смартфон умер, и так всё плохо было, а тут ещё и траты незапланированные, и без фоток самого интересного.

Всё началось с того, что геошуруп вообще не хотел начинать закручиваться. У меня выполнена планировка участка, и на части площади плодородный грунт снят. Верхним слоем в этих местах выступает глина, плотная глина. Временно, потом это будет присыпано, но пока так. Работать я начал после долгой сухой погоды, глина была как камень, геошуруп не зацеплялся. Я забурил коронкой подходящего диаметра приямок глубиной сантиметров 30. Геошуруп зашёл на 30 сантиметров и сорвал резьбу в глине, отказавшись входить глубже. А глубже приямок мне забурить было нечем - удлинитель для коронки перфоратора больше не позволял. Пришлось изготавливать новую оснастку - покупать в магазине метровый бур и приваривать к нему коронку. Это был мой первый опыт практической сварки, и коронка у меня при бурении просто отвалилась от бура :) Это я так приварил. Вторая попытка оказалась более удачной, и мне удалось забурить приямок уже почти метровой глубины.

Геошуруп зашёл на метр и, о счастье, пошёл закручиваться дальше. Но при этом сопротивление закручиванию быстро нарастало. Выгнуло опорный рычаг. Всё стало очень плохо, закручивание замедлялось, мощности не хватало. Геошуруп зашёл на полтора метра и "дал отказ", как говорят профи. Фак! Так, с торчащей наполовину сваей я и закончил первый день стройки.

На следующий день принялся решать проблему. Сваю пришлось вывернуть. И изготовить новую оснастку. В магазине купил бур-шнек для ямобура. Подходящего диаметра не было. Нужен был чуть меньше диаметра геошурупа. Купил тот, что побольше, и потом сидел обтачивал его болгаркой, чтобы сделать меньше. Но буры эти максимум метр длиной. А мне надо два. Приварил к хвостовику метровый бур-сверло для перфоратора (пришлось купить уже второй). И залез этой оснасткой в скважину от геошурупа. Покрутил. Камень! В первой же свае, на полутора метрах, даже чуть выше, на метр двадцать где-то. Ну и что мне с этим делать? Пытался его высверлить, выдолбить. Ничего. Так прошёл второй день, я был готов впасть в депрессию.

На другой день я решил заменить эту неудачную двухметровую сваю на полутораметровую. Пришлось ехать в город и покупать, так как в местных строймагах такого нет. Купил, привёз, закрутил до упора. Свая шатается! За всё это время я настолько раздрюкал скважину, что её диаметр стал больше диаметра трубы геошурупа. Приплыли. А смещать разметку я очень не хотел, она была выстрадана и вымерена. Уж не помню деталей, но я каким-то раком обратно уменьшил диаметр скважины, путём подсыпки грунта и размазыванию его по стенкам. Хоть убей не помню как извращался, но сделал. Геошуруп закрутился плотно - проверял боковыми ударами 4-килограммовой кувалдой по шляпке сваи. Но недостаточно глубоко. Шляпка выпирала над землёй сантиметров на 30 выше расчётной отметки. Глубже никак - камень. Шляпку срезать и переваривать - не с моим опытом, да ещё и оцинковка. Ок, делать нечего, это будет новый уровень ворот, на 30 см выше первоначального. Крутим дальше.

Однако после натужных попыток сваекрута завернуть первый геошуруп агрегат (каретка сваекрута) местами деформировался. Отогнулся нижний держатель гайковерта, погнулся лепесток, удерживающий трубу рычага, и, что самое неприятное, пару раз прощёлкнул редуктор гайковёрта. Я убил его почти сразу. Весь агрегат пришлось править кувалдой, усиливать уголками на сварке. Последующие попытки закручивания подтвердили смерть редуктора, пришлось покупать новый.

Остальные геошурупы я крутил уже с предварительным забуриванием скважины на всю глубину. Это уже полностью нарушает задумку геошурупа, но у меня не было выхода - плотность грунта просто бешеная. Я вспоминал, как мне мой сосед рассказывал про то, как таджики копали ему колодец. Звонят и говорят: "Хозян, кирка нада, такой твёрдый земля мы первый раз видим". Скважины я бурил диаметром чуть меньше диаметра трубы геошурупа. Закручивались они плотно, но довольно легко. Все остальные семь свай погрузились до глубины первой неудачной сваи. Точнее - были выровнены по шляпкам, ибо первая полутораметровая, а остальные двухметровые. Камешки в процессе тоже встречались и сильно меня нервировали вероятностью прекращения всего процесса. Но все они оказались маленькими, отковырялись и были вынуты из свкажин.

Тут надо отметить ещё такой важный момент. Геошурупы имеют шляпки с уже готовыми отверстиями (их 6 штук). И при завинчивании нужно было остановиться не просто по уровню, а ещё и спозиционировав отверстия под установку кронштейнов столбов. На это у меня была одна шестая оборота сваи. А шаг витка резьбы у сваи сантиметра 3-4 на память. То есть миллиметров 5-7 будет разброс по высоте шляпок свай. Но в моей конструкции это не имеет никакого значения, так как предусмотрена болтовая регулировка и высоты, и наклона столбов ворот. Но, об этом позже.

Фундамент готов. Но вымотал он меня основательно, и больше психологически. Но, это особенность грунта на моём участке. А вообще идея со сваекрутом хорошая. Однако до этого момента я планировал и дом ставить на геошурупах, трёхметровых, и крутить их этим же агрегатом. Но опыт показал несостоятельность этой затеи. Под лёгкие садовые постройки - можно, но не более - "земля слишком твёрдый".

Приступаю к постройке ворот.

Сварка железных конструкций и монтаж 

 

Сначала - столбы ворот и калитки. Под эти столбы я выбрал квадратную трубу 100х4. Для изготовления кронштейнов купил листовую сталь 4 мм. Найти её просто так в Питере оказалось сложно. Ездил спецом в какие-то ебеня, где отгружают сталепрокат машинами, но и в розницу торгуют. Прикупил пару с трудом подъёмных листиков.

Дальше было очень много резки, шлифовки и сварки. Я сточил десятка два отрезных кругов болгарки, и не меньше лепестковых шлифовочных кругов. Горячий прокат имеет противную прочную и твёрдую окалину, оставлять которую нельзя, так как она будет корродировать.

Со сваркой была отдельная история. Учился я только по ютубу, никакого наставника у меня не было. Получалось сначала плохо, потом тоже плохо, ну а позже не сильно лучше.

Шов номер ноль (тренировочный):


Постепенно я научился делать более-менее ровные швы. Где-то через месяц сварочных работ по выходным и по вечерам получалось уже так:

 
 
Но непровары - это просто как проклятие. Шлак жил своей жизнью, и хотел - вываривался, а хотел - нет. Со временем я стал относится к этой проблеме более филосовски и понял, что тут нужна лишь практика, много практики. И в работе сварщика больше творчества, нежели логики. Эта работа больше похожа на работу художника, бывает, что картина вышла, бывает что нет:


Для меня было неожиданно то, что сваривать тонкий металл 1.5 мм мне оказалось легче и почти без косяков, чем 4-миллиметровый. Мне предрекали, что будет наоборот. Так или иначе, но кое-как варить я научился, и в рамках поставленной задачи вполне даже на уровне. Варил обычными электродами, двойкой, тройкой и четвёркой. Про аргон наслышан, но пока не дорос, есть желание попробовать, но ворота уже построены, и больше варить пока что нечего.

Замечательная часть моей конструкции, которую я подусмотрел на придорожных опорах освещения, где столб к фундаменту крепится через болты, расположенные кольцом. И эти болты позволяют идельно выставить вертикаль, а  также немного отрегулировать высоту. Были сомнения насчёт прочности этого узла. И я задал проектировщику просчитать это соединение отдельно. Оказалось достаточно 2-х болтов М16 на один 3-метровый столб с учётом общей площади ворот и ветровой нагрузки. У меня же их по 12 на столб (две сваи по 6 болтов), то есть шестикратный запас:



Эта была самая увлекательная и приятная часть работы - простым гаечным ключом идеально выставить в ноль по вертикали все столбы. Установленные столбы я, конечно же, сразу проверил на раскачку в обоих направлениях. Разница просто поразительная. Вдоль лини забора столбы качались как травинки на ветру. Я не сомневался, что так и будет. А поперёк линии забора стояли мёртво. Я был в восторге от конструкции двухсвайной опоры!

Прежде чем устанавливать какое-то железо на место, я покрывал его двумя слоями грунтовки. Места сварки потом зачищал и после приваривания снова грунтовал. Красил начисто я позже уже построенную конструкцию.

После устновки всех столбов я связал их прожилинами из прямоугольной трубы 60х30х3 слева и справа от ворот и калитки - там, где был именно глухой забор. Каркас неподвижной части въездной группы был готов.

Затем приступил к сварке створок. Тут было много рутины, так как варить надо было очень много. Для большей жёсткости конструкции створок я решил приварить укосины. Не знаю, насколько это было необходимо, ворота в итоге получились невероятно жёсткими. Однако эти укосины доставили немало хлопот со сваркой. Острый внутренний угол проварить очень тяжело. А проварить качественно - невозможно. Для меня. И это самые косячные у меня места, с самым большим содержанием шлака. Его ведь оттуда ещё и не вычистить никак. Ну да ладно, в конце концов я эти углы закрасил погуще, пока не ржавеют.

После сварки каркасов створок (из квадратной трубы 50х2.5) я обнаружил ещё один косяк. Абсолютно все прямые углы стали острыми. Прямоугольники каркаса стали подушкообразными. Даже в точках Т-образных соединений перекладины прогнулись. Этого я так и не понял. То есть я понимаю, что сварка остыла и металл "сел". Но я не понимаю, почему это было так заметно. Ведь всё первоначально собиралось на точечных прихватках, как положено. Но после полного провара повело. На конструкцию ворот это никак не повлияло, там допуски огромные. Но как факт мне этот не нравится.

Когда каркасы створок были готовы, зашлифованы и покрыты грунтовкой, можно было уже навесить их на столбы. Петли я взял гаражные под сварку, с шариком внутри. Долго думал, как решить проблему соосного приваривания петель. И.., ничего не придумал. И вообще с петлями я сильно накосячил и потом долго дорабатывал их напильником, чтобы ворота открываться могли. Всё, что я придумал для соосности приваривания - это закрепить струбцинами створки к столбам через небольшую проставку для образования зазора, и просто приложить цилиндры петель к этому зазору. По моим представлениям цилиндры должны были сами лечь строго вдоль одной оси. И тут было сразу две ошибки.

Во-первых, этой точности недостаточно. Из-за подушкообразности створок, не очень точного позиционирования их относительно столбов при закреплении струбцинами, разного радиуса угла металла на трубах створки и трубе столба, ещё каких-то огрехов - достаточной точности соосности не получилось. Петли, конечно, имеют достаточный люфт, и это отчасти меня спасло. Несмотря на небольшие перекосы петель друг относительно друга, они работали.

Во-вторых, и это важнее, нельзя было вообще вплотную прикладывать цилиндры петель к телу подвижных частей (прямо к трубам каркаса и к столбу). Я не подумал, что ответная часть петли при вращении будет тереться об металл, так как зазора я там не оставил. А он нужен. В общем, с петлями у меня пролёт по полной программе. Кое-как с помощью болгарки и такой-то матери я, конечно, добился более-менее свободного открывания створок, но полностью убрать трение не вышло, теперь местами есть видимые потёртости:




Монтаж верхней створки-перемычки оказался самым сложным. Её каркас оказался довольно тяжёлым, руками-то я его поднимал от земли, но поднять над головой уже не мог. И чтобы закрепить этот каркас струбцинами для приварки петель, мне пришлось сооружать подъёмный механизм. Крепить перекладину между столбов ворот, приподняв её над столбами на примерно полметра, и к ней ручную лебёдку от сваекрута. Жаль, фоткать это всё было нечем. Было эпично.

Опять же чисто интуитивно я решил, что такое большое плечо верхней створки - 3.2 метра - при высоте всего полметра очень вероятно может вырвать с мясом двухсполовиноймиллиметровую трубу каркаса в районе петли. Поэтому я усилил эти места уголками из листовой стали:


До самого конца были сомнения, будет ли вообще эта створка работать. Я ожидал чего угодно, вплоть до самого худшего исхода - отвалится сразу, как только я её открою, даже ещё без обшивки профлистом. И первые попытки я делал крайне осторожно и со всеми мерами техники безопасности. Это был самый волнительный момент, ибо этот расчёт я не заказывал, и сделал всё на глазок. Но створка работала, работала идеально, и даже лучше моих самых смелых ожиданий. Открывалась легко на 180 градусов, и при этом столб, на котором она была закреплена, вообще не отклонялся под весом такого большого рычага. В поперечном линии ворот направлении столб удерживался двухсвайной опорой, а в продольном уже был связан прожилинами с соседним столбом.

Каркас верхней створки-перемычки я сварил первым, и к этому моменту уже подзадолбался со сварочными работами. Решил отдохнуть на более лёгкой и приятной работе - обшить имеющуюся уже конструкцию профлистом. Крепить профлист я сразу решил на заклёпки. Они выглядят аккуратнее, чем шляпки саморезов. Хотя возни с ними, конечно, больше. Обшитая арка доставила мне истинное эстетическое удовольствие! Не знаю кому как, да мне это и не важно вообще, но мне внешний вид и цвет серого профлиста понравился. Хотя я и сомневался долго, не слишком ли этот оттенок светлый, не надо ли было взять потемнее. Но, потом оказалось, что его внешний вид очень сильно зависит от освещения. На ярком солнце он бледноват, хочется потемнее. В пасмурную погоду он даже излишне тёмен. В среднем - то, что надо. Красота!








Закончив сварку и навеску створок ворот и калитки, я обшил и их. Калитку я варил из трубы попроще, 40х25х2. Высота калитки изначально у меня планировалась 2 метра, как любые стандартные двери. Но из-за того, что общий уровень ворот незапланированно поднялся, высота калитки стала излишне большой. Но, зато она в общем логическом конструктиве с воротами. Да и я планирую подсыпать на глину песок и щебень, ну, подсыплю его больше, чем планировал, так и выйду на проектную полезную высоту проёма ворот и калитки.

Я очень не хотел, чтобы в воротах были хоть какие-нибудь щели. Чтобы снаружи нельзя было даже подглядеть, что внутри. Поэтому я везде наварил нащельники из квадрата 10х10. На одну из створок ворот я на заклепки закрепил притвор из стальной 3-миллиметровой полосы:



Порядок закрывания створок строго определённый, но просвета между ними нет. У меня не получилось обеспечить идеальную общую плоскость обеих свторок ворот. При смыкании их видно, что одна относительно другой немного перекошена. То есть если сверху они уже сошлись, то снизу ещё зазор где-то в сантиметр. Меня, как перфекциониста, это печалит до сих пор. Но не настолько, чтобы переделывать :)


Укосины, которые поддерживают крайние односвайные столбы - временные. На данный момент эти столбы не имеют жёсткости при попереченом раскачивании, поэтому их нужно поддерживать. В будущем их роль будет выполнять капитальный забор, построенный взамен временной фасадной сетки. По расчёту точки примыкания капитального забора слева и справа к воротной группе - именно эти столбы, то есть часть ныне построенной констуркции слева и справа будет потом срезана. Временный забор из фасадной сетки намеренно был построен с отступом от штатной линии границы участка наружу на метр-полтора. Отсутствие смежных участков со всех сторон без проблем позволяло это сделать.





Было страшно, что отвалится сразу. Но нет, на ней ещё и покататься можно:




Небольшой косяк несоосности приварки петель - при откидывании на 180° створка уже не горизонтальна. И нет, это не провис створки, это именно отклонение оси петель от вертикали:



Замки и засовы

Долго возился с замком калитки. Сам замок я купил, накладной сувальдный. Вроде как самый устойчивый к атмосфере. Но под него много чего пришлось кастомайзить. Замка с защёлкой я не нашёл, пришлось защёлку покупать отдельную, и она не очень-то атмосферостойкая. Для защёлки я сварил короб и спрятал её целиком внутри короба. Короб сделал из тех же труб, что и каркас калитки, поэтому он не выделяется по толщине. А накладной замок закрепил прямо к трубам каркаса.

Следующим гемором было придумать ответные части к замку и защёлке. Просто оставить сквозные дыры в стальном столбе я не мог никак. Накладные упоры я тоже делать не хотел, так как стремился к минимальной щели между каркасом калитки и столбом. Поэтому стал извращаться и сваривать короба-заглушки для штырей замка и язычка защёлки. Сварил. Вварил в столб. Зашлифовал, покрасил, получилось идеально! С размерами не прокосил, всё работает чётко.



В таком виде я оставил ворота на зиму. Запоры я сделать не успел (на фотках выше это уже более новое состояние). И так провозился весь сентябрь и октябрь (по выходным). Стало уже очень холодно и сыро, и дачный сезон мы закрыли. Створки я стянул струбцинами, чтобы ветром не открыло, и мы выехали с дачи.

На следующее лето я закончил постройку ворот. Оставалось немного - запоры для основных створок, для верхней створки, фиксаторы открытых створок, упор для калитки, скважину под ключ замка калитки. И ещё одно извращение, о котором расскажу отдельно ниже.

Изначально я планировал, что створки ворот будут в закрытом положении держаться за верхнюю перемычку, а не за землю. И это оказалось очень удобно. Я купил в Леруа Мерлен два вертикальных штыревых засова для ворот, и два горизонтальных перекидных засова, для двух нижних створок и одной верхней. Закрепил всё на заклёпки и кровельные саморезы, получилось идеально! Для верхней створки засов оказался длинноват, думал подрезать его, но потом просто замаскировал краской. В глаза не бросается, норм.







Вообще, я конечно планирую автоматику открывания ворот. Но там есть ряд нюансов, которые я пока не решил. Да и недёшево это. А воротами пользоваться я начал уже этим летом, и закрывать как-то их надо уже сейчас. Поэтому вот полный набор засовов. В качестве фиксаторов открытых створок я выбрал крайне простое и удобное решение - обыкновенные (но достаточно мощные) крючки. Пользоваться легко и удобно. Никаких этих штырей в землю или подпружиненных собачек:




Да, маляр из меня не очень. Я красить железо вообще не люблю, поэтому делаю это обычно на отлюбись. Потёки, волоски, пузырьки... Беда.

Для калитки доделал скважину под ключ и соорудил ограничительный упор, чтобы не заминался низ профлиста об кронштейн столба:





Вообще это у меня самый большой недостаток конструкции, о котором я не подумал на этапе проектирования. При полном открывании створок ворот или калитки нижняя часть профлиста упирается в кронштйны столбов, и не позволяет открыть полностью. Ну, для калитки это не нужно, открывания примерно на 100° вполне достаточно для удобного прохода. Поэтому просто ограничитель и всё. А вот с воротами сложнее. И это было то самое ещё одно извращение, о котором я выше обещал рассказать.

Ещё одним просчётом моей конструкции ворот стал тот факт, что я не учёл скрадывание полезной ширины проёма ворот не до конца открытыми створками. То есть если их открыть ровно на 90°, то они отбирают у проёма свою толщину плюс две трети диаметра петли. А это по 7-8 сантиметров с каждой стороны. Итого минус 15 сантиметров, и полезная ширина ворот у меня стала 3.05 метра. Если открыть створки шире, до того как профлист начнёт упираться в кронштейны столбов, то полезный проём увеличивается уже где-то до 3.1 метра. Но я-то хотел все 3.2 использовать. И вот ради этих десяти сантиметров я запарился. Часть профлиста, которая упиралась, я сделал откидной, на рояльных петлях. Порногафия дикая, но решение рабочее. Теперь, чтобы открыть ворота на 180°, нужно вначале откинуть эти маленькие дверки:







Но откидывать эти дверки нужно будет только при проезде крупногабаритной техники, что само по себе довольно редкое явление, поэтому я счёл такое решение допустимым. При обычном ежедневном пользовании для легкового автомобиля более чем достаточно открытия ворот до начала упирания профлиста. Правда для этого также пришлось немного подрезать кронштейны и шляпки свай, чтобы увеличить угол открывания:


Вообще, корни этого просчёта растут от изначального представления о будущей насыпи подъездной дороги. Нужно будеть сантиметров 30-40 щебня и песка. Я полагал, что уровень дороги будет как раз по верхам кронштейнов. Тогда профлист ниже каркаса створки вообще будет не нужен и кронштейны не станут мешать открытию створок. Возможно, так и получится, когда буду строить подъездную дорогу. Однако из-за упоротой сваи, которая не захотела погружаться на проектную глубину и пришлось поднять общий уровень всей конструкции, сделать это будет уже проблематичнее.

Эксплуатация

Ворота простояли уже ровно год. Больше всего я переживал за зимнее пучение и за сильные ветра. Но ни то, ни другое никакого влияния на ворота за год не оказало. По весне я перепроверил все зазоры и работу верхней перемычки и основных створок. Не изменилось вообще ничего, даже на чуть-чуть. Как вчера поставил. Верхняя перемычка по моим планам должна работать как распорка для противоположных столбов ворот. Но она как закрывалась с легким притиром, так и закрывается, никакой дополнительной нагрузки испытывать не стала. Возможно, нужно больше времени для более заметных изменений.

Да, забыл упомянуть, верхняя створка-перемычка просто вплотную прилегает к противоположному столбу. Там нет никаких дополнительных элементов. И да, она трёт немного краску. Так и задумывалось, это место одновременно и разъёмное, и упорное. Смазал густой смазкой, чтобы легче закрывалась и место с содранной краской не ржавело. Периодически нужно будет подмазывать. Кстати, петли ворот я наполнил смазкой перед окончательным навешиванием, и, думаю что эта смазка там навсегда. Ибо снять теперь створку с петель - это крайне трудное дело, а навесить обратно и вовсе маловероятно что выполнимое. Верхнюю створку-перемычку не снять по-простому точно, я буквально забивал её кувалдой, чтобы она села на петли. Видимо это из-за несоосности петель. Опасаюсь, что при открывании и закрывании идёт постоянная работа на отрыв петель, нужно следить за образованием трещин, и, если что, подваривать вовремя.

Этим летом были сильные ветра. Я переживал за ворота, площадь огромная, место открытое. Но, к моей радости, когда я ходил проверять степень качания ворот во время сильных порывов ветра, то не обнаружил вообще никакой подвижности! Стоят мёртво, как каменные. Отлично.

Ещё из минусов конструкции - горизонтальные площадки кронштейнов опор столбов являются сборниками влаги. Однако ржавчина, которую можно заметить на фотках - это не ржавчина пластин конструкции, это стальная стружка, которую я не смог полностью оттуда вымести при постройке. Горячие опилки от болгарки въелись в краску. Эти места нужно будет дополнительно обработать и покрыть, к примеру, гибким битумным настилом для кровель. Ну и сами эти кронштейны весьма неэстетично выглядят, особенно те, которые вылезли наружу через профлист. Но тут я не смог ничего придумать:


Вероятно, нужно было срезать кронштейны по профлисту, убрать один болт и срезать часть шляпки сваи. Но делать это надо было раньше, сейчас уже пусть так... У земли, с наружной стороны, в глаза не бросатеся.

В целом, несмотря на ряд недостатков конструкции и косяков при постройке, я более чем доволен полученным сооружением. Профлист на ворота я взял специально толстый (0.5 мм) и с двусторонней покраской. Дорого, зато выглядит не сопливо, не помято, и красивый серый графит с обеих сторон. На эту площадь (8х3 метра примерно) профлист получился на 23 тыс. руб. К сожалению, в этот раз не вёл сметы, но полагаю, что общая стоимость материалов и фурнитуры вышла за сотню тысяч. Всё трубы - около 40 тыс. руб. Геошурупы - 28 тыс. Плюс засовы замки, болты, краска - это всё еще тысяч 30. Инструмент и оснастку я не считаю, так как они не только для этого будут использованы.

Итого, тысяч 100-120 денег, два месяца работы по выходным, и ворота готовы. Лично мне результат очень нравится. И технически, и эстетически. Причём изнутри мне даже нравится больше, чем снаружи. Снаружи просто почти глухая стена с прожилками столбов и перемычек. А изнутри - торжество конструкторской мысли! Фермы и механизмы! Красота.

А да, ещё один забавный момент забыл. Осенью часты были дожди, а работать надо. Никаких построек на участке, кроме бытовки, у меня нет. Сначала купил палатку-беседку, работал в ней. Но её как-то сдуло сильным ветром и поломало. Нужен был какой-то навес, устойчивый к ветру. Но у меня участок ещё не распланирован, да и навес мне этот потом нахрен не нужен будет. Решение пришло не очень тривиальное - теплица. Всё равно потом понадобится. Купил теплицу 3х4 метра, поставил, и работал в ней как в мастерской. Замечательно для осени - сухо, и тепло с тепловой пушкой:


Ну и, неверное, в качестве резюме - сейчас, оглядываясь назад, что бы я сделал иначе? Из глобального - я бы только немного увеличил ширину ворот, сантиметров на 30-40. Ощущение недостаточности ширины проёма всё же не покидает. Всё остальное я бы сделал точно так же, разве что больше внимания уделив приварке петель. Меня полностью устраивает и фундамент (для таких ворот достойной альтерантивы я по-прежнему не вижу), и общая конструкция, и внешний вид. И да, снова делал бы всё сам, ибо не верю, что кто-то наёмный смог бы сделать мне всё именно так, как я бы хотел.

Комментарии

Где все комментарии до 2018 года?

Этот блог переехал на платформу Blogger в апреле 2018 года. До этого момента блог существовал на платформе WordPress с отключенной возможностью комментирования по причине малой нагрузочной способности домашнего хостинга.