Временное ограждение участка - забор из фасадной сетки

Ну как временное... До тех пор, пока... В общем, как только, так сразу. Сейчас необходимо просто и быстро огородить территорию, чтобы визуально обозначить границы частной собственности. Соседние участки отсутствуют в принципе, поэтому даже не видно, что тут вообще есть участок, не говоря уже о его нестандартной форме. Ну и разные пешие ротозеи, а также квадроциклеры и снегоходеры начали немного напрягать.

Кроме того, некоторые участки забора (около 50-ти метров в сумме) должны проходить по насыпному грунту, возникшему в результате планировки участка. Суглинок, насыпи более двух метров высотой. За один сезон грунт ещё не улёгся плотно. Есть пустоты, подвижки и трещины. Постоянный забор монтировать нельзя, нужно время. Стабильность линии временного забора станет индикатором.

Самое дешевое, быстровозводимое и удовлетворительно выглядящее решение было найдено на форумхаусе - забор из фасадной сетки.

Для забора вдоль дороги выбрал почти непрозрачную сетку плотностью 80 г/м2. Для других сторон участка достаточно более прозрачной сетки плотностью 35 г/м2.

В качестве столбиков я решил использовать квадратную трубу 25х25х1.5 вместо арматуры. 18-ю арматуру в розницу в окрестностях дачи я не нашел, как в статье на форумхаусе. Но и доступная 16-я арматура по цене дороже трубы 25, и при этом она ещё и слабже на изгиб и тяжелее по весу.

Трубу 6-метровыми хлыстами завёз, как обычно, сам, на крыше. Из местного Вимоса (в 15-ти километрах) в два захода по 20 хлыстов за раз:

Изначально я не планировал вкапывать столбики, бетонировать-бутовать и заниматься прочей подобной ерундой. На моей памяти масса заборов с выпертыми столбами, на концах которых красовался корявенький бетонный цилиндрик, этакое эскимо на палочке. Бетонирование столбиков в земле - бесполезный, трудоёмкий и дорогой процесс. Держит столб в итоге не бетон, а грунт вокруг него. Так зачем нужна эта ненужная прослойка между столбом и грунтом? Только для первоначального точного позиционирования столба в линию. Всё. А это из пушки по воробьям. Бутование дешевле, но не менее трудоёмко. И также, на мой взгляд, малополезно - забутовать плотнее, чем окружающий поверхностный грунт может и получится, но через пару-тройку сезонов вся эта плотность выровняется и бутовка будет работать как обычный грунт с камешками. Так зачем эти ненужные промежуточные усилия? Смысл имеет, наверное, только сплошная бетонная лента. Но этот вариант не для моего кошелька. И не для временого забора тем более.

Самый простой, быстрый, дешевый, удобный и, главное, действенный вариант - забивание столбиков прямо в грунт без какой бы то ни было предварительной подготовки, кроме разметки. И, забегая вперёд отмечу, что способ этот полностью оправдал ожидания при монтаже, осталось теперь проверить временем. Если проверка пройдёт успешно - капитальный забор из столбиков 50х50 я буду монтировать по такой же технологии в части укрепления в грунте.

Забивание столбиков кувалдой - не наш метод. Хотя тоже вполне себе реализуем. Но я, как инженер, стараюсь максимально облегчить любой физический труд. Поэтому использовал один из своих перфораторов - Hammer, с энергией удара в 9 Дж, и с подходящей коронкой в качестве ударной плоскости и ограничителя соскакивания. Перфоратор SDS-max. Коронка SDS-plus. И переходник. Не лучшее решение, зато бесплатно, потому что всё это было в наличии. Коронка выдержала около 70-ти столбиков, потом сломался хвостовик. Просто лопнул и отвалился. Пришлось срочно покупать новую коронку, отдельно хвостовиков рядом не нашлось. Новая коронка сломалась... через 5 столбиков!!! Ну и говённым же инструментом стали барыжить :( Больше тратить по 800-900 рублей за коронку я не хотел, заточил тонкую часть обломанного хвостовика конусом, в широкой части высверлил углубление, и так просто приставив конус к углублению забил остальные столбики.

Но это всё было потом. А начал я с пробного забивания. Столбик что-то почти не шёл. Я малость озадачился, почесал репу, и решил заточить столбик. Ок, теперь совсем другое дело, столбик стал входить в грунт как в масло! Потом на забивание каждого столбика уходила минута-две. Местами грунт был плотнее и погружение было медленным. Местами наоборот - очень быстро. А иногда были странные неравномерности - как будто внутри были какие-то пустоты, типа кротовьих нор.

Заточеные 3-метровые столбики:



К слову, и метод закрепления заборных столбиков в грунте забиванием, и использование для этой работы ударного электрического инструмента я придумал вначале сам, а затем погуглил, и нашёл массу подтверждений этой придумки. Так делают, и это работает. Так что не ноу-хау, и это придавало уверенности в успешном результате.

Для основного верхнего троса в столбиках я сразу сделал пропилы, а в некоторых ещё и дополнительные отверстия. Эти отверстия нужны в тех столбиках, где будет вогнутый излом верхней линии забора (в соответствии с рельефом участка). Трос при натягивании просто бы поднялся над столбиком, поэтому в таких местах его надо пропускать через отверстия. А чтобы трос не выдёргивал со временем столбик вверх, эти столбики потом я закреплю отдельными поперечными растяжками к земле, если не заленюсь.

Покрасил столбики самой дешёвой защитой от коррозии, какая нашлась - битумным лаком. Красил кистью в один слой, не особо уделяя внимания качеству покрытия (столбики будут скрыты сеткой). Красил не поштучно, а сразу всю пачку, четырежды перевернув все столбики, поэтому очень быстро. Масса подтёков меня не смущает, покрытие чисто техническое:




Битумный лак удобен в работе, отлично растекается равномерным слоем. Перед покраской я лишь немного протёр пластиковой щёткой чёрную пыль окалины, оставшуюся после горячего проката, и больше никак не подготавливал поверхность стали к покраске. Лак хорошо сел, ну а как будет держаться - покажет время. После высыхания через сутки поверхность осталась слегка липкой, перчатки пачкает, если прилагать усилие. Со временем эта липкость осталась. На солнце столбики, уложенные в пачку, также немного слипаются. Битум же, чё. Изначально глянцевая поверхность под лучами солнца быстро стала матовой.

После разметки точек с шагом в 2.5 метра приступил к забиванию. Трёхметровый столб с земли не забить, поэтому использовал царгесовскую лестницу-трансформер, сложив её в режим стремянки. Вся работа, как обычно, полностью в одиночку. В одном месте мне лишь подсобила супруга, когда нужно было забить угловой столб на углу искусственной насыпи участка, под которой ещё и кювет был. Общая высота падения здесь составляет около семи метров, а ещё и ветродуй был сверх меры, после подъёма на лестницу меня просто сдувало с неё в сторону обрыва. Поэтому пришлось прибегнуть к усилению техники безопасности и попросить жену поработать противовесом на нижней ступени стремяннки.

Столбики хорошо забивались перфоратором, но ударная нагрузка сильно заминала верхний торец трубы. Попробовал подложить деревяшку, но демпфер оказался слишком эффективный, удар гасил почти полностью, забивания не получалось совсем. Нужна стальная проставка, но под рукой ничего не было. Все мои запилы были в итоге замяты, и потом я ходил с болгаркой вдоль забора и пропиливал их вновь, держа инструмент выше головы.



Так я забил одну линию забора, 28 столбов. Один из них упёрся в камень, не дойдя до уровня сантиметров 15 из ста. Отпилил верхушку - так у меня появилась проставка для дальнейшей работы :) Ещё два-три столба хотели упереться в камни, сильно приостанавливая своё продвижение в грунт. Но я был непреклонен, покуда скорость погружения не падала до нуля. В итоге камешки с успехом были пройдены по касательной.


Уровень погружения контролировал по веревке, натянутой между двух опорных столбиков по концам прямого сегмента забора. Вдоль одной стороны участка у меня получилось четыре таких сегмента, то есть это три излома верхней линии, один выпуклый и два вогнутых (типа лесенки). Опорные столбики забивал просто на метр, чтобы сверху осталось два. Остальные в сегменте - по верёвке, а по глубине - как получится. Какие-то остались торчать выше сантиметров на 10-15, какие-то сантиметров на 5-10 были утоплены глубже опорных.

Вертикальность забивания контролировал пузырьковым уровнем в самом начале. Первые удары - кувалдой. Перфоратором сразу не получалось из-за работы в одиночку, столб уходил в сторону, так как ничто его не держало в горизонтальном направлении. 5-7 ударов кувалдой с приложенным уровнем, а затем перфоратор. В целом вполне технологично, быстро и удобно. Конечную вертикальность уже забитого столбика (ошибка отклонения от вертикали не превышала 2-3 см по верхнему концу, а чаще была не более 1 см) доводил простым ручным отгибанием. С 25-ми столбами это легко. А вот с 50-ми так уже не прокатит, там нужен будет или помощник, или приспособа в виде треноги с кольцом в верхней части для удержвания верткальности при забивке, чтобы не приходилось корректировать уже забитый столбик. Ну или делить столбик на две части - подземную забить абы как, а надземную наварить по уровню (видел такую технологию на ютубе).

Я решил делать забор частями, и сначала полностью закончить одну строну. Следующим этапом было натягивание верхнего троса. Я решил (на глазок, разумеется), что троса 2/3 мм в оболочке будет достаточно (2 мм сам трос и 3 вместе с оболочкой). В статье на форумхаусе применяли трос 4 мм (думаю, что 3/4, а не 4/5). Я посмотрел нагрузочные характеристики тросов и решил, что рабочей нагрузки в 47 кг и 235 кг на разрыв вполне достаточно. Может ошибся, время покажет. Концы троса я закрепил к метровым кускам 14-ой арматуры, вбитым в землю почти полностью в двух метрах за пределами забора. Пространство вокруг моего участка это позволяет, смежных соседей нет ни с одной стороны. То есть получились такие диагональные растяжки. Концы торчащей арматуры закруглил болгаркой, чтобы никто случайно не травмировался, когда будет спотыкаться об них (шутка, там никто не ходит, но на всякий).



Натянул талрепом с одного конца. На удивление, степень натяжки троса к противоположному концу линии забора заметно ослабевала (трение троса о столбики). Пришлось установить талрепы с обоих концов. При натяжке повредил оболочку троса над крайним столбиком, острый край металла просто разрезал её. Ослабил натяжку и подложил под все перегибы троса подходящие жёсткие ПВХ-трубочки (от фильтра для воды). Трос не продевал в трубочки, а просто одел через продольный разрез. Получилось идеально, разве что пропилы в этих столбиках пришлось расширить под диаметр трубочки. В дальнейшем я одевал трубочки на трос заранее.



Чтобы крайние столбики не отгибались внутрь под действием натянутого к земле троса, на трос в этих местах установил стопоры. Но со временем эти крайние столбики всё равно отклонились. Оказалось, что стопоры не держат, так как я их закрепил прямо поверх скользкой оболочки, и они медленно сползли вместе с оболочкой. Переделал, и в дальнейшем перед креплением стопоров я предварительно срезал оболочку с троса под ними.

Промежуточные и нижний трос не несут вообще почти никакой нагрузки, поэтому тут я применил сечение 1/2. В статье на форумхаусе использовали шпагат. Мне кажется, это очень недолговечно и он быстро сгниёт на открытом воздухе и порвётся. К тому же я нашёл дешёвого поставщика (склад) такелажной оснастки, где трос мне стал вдвое дешевле стальной проволоки того же сечения в розницу.



Два промежуточных и один нижний трос закрепил к столбкам на обычных кабельных стяжках, пропустив через отверстия только на столбиках, где были изломы общей линии. Натянул от руки, концы троса закрепил просто за крайние столбики, без растяжек.



Теперь можно накидывать сетку. Но я сразу был готов к тому, что после забивания верхушки столбиков будут иметь острые края. Обтачивать всё это болгаркой совсем не хотелось, поэтому я закрыл верхушки столбиков... крышечками от детских йогуртов! Порнография конечно дикая, этот упаковочный пластик, наверное, рассыпется от ультрафиолета за два-три сезона. А может и дольше простоит. Но, ничего более подходящего и такого же бесплатного не придумалось.



Впрочем, крышечки эти больше нужны именно в момент натягивания сетки, чтобы она не цеплялась и не рвалась зря. А в будущем от них большого прока нет, так как непродолжительная пока практика работы сетки на сильных ветрах показала очень высокую её устойчивость к распространению разрывов. Случайная дыра при монтаже (накрутил сетку на сверло, когда сверлил через неё забытое отверстие) никак не развивалась дальше.


К нижнему тросу сетку я крепил кабельными стяжками. Сначала по две стяжки около каждого столбика. Затем по одной по центру пролета. Затем ещё по две стяжки между ними. Итого - 7 точек крепления на 2.5 метра. Стяжку я зворачивал за трос не один раз, как обычно их используют, а 4 раза, увеличивая таким образом площадь крепления. Возни с этой операцией больше всего.


В рулоне 50 метров сетки. Сторона забора 75 метров. Нужно сшивать. Как? Решение придумал такое. Один кусок сетки оборачивается вокруг столбика и закрепляется стяжками. Другой - вокруг двухметрового куска арматуры, и также закрепляется. Затем арматура притягивается к столбику усиленными стяжками:



Получилось очень прочно и просто.

Нижний трос на ветру стал постепенно подниматься - сетка парусила и тянула кабельные стяжки вверх по столбикам. Пришлось в каждый столбик внизу вкучивать саморез с шляпкошайбой (клоп), и закреплять трос за него. Это оказалось очень удобно и другие стороны участка я уже делал сразу с саморезами - сначала крепил сетку к тросу в расслабленном состоянии, а затем натягивал трос вниз и зацеплял за саморез.



В целом такой забор возводится, конечно, относительно быстро. Но я работал один и неспеша. Да и тонкости технологии изобретал и корректировал на ходу. Поэтому копался, как всегда, долго.

80-я сетка:




Другие стороны участка я повторил по той же схеме, только сетку использовал уже более прозрачную - 35-ю. Она гораздо легче тянется, но от этого и гораздо больше парусит. Оба типа сетки я именно натягивал, применяя максимальную силу. Сначала я натягивал верхний край сетки вдоль верхнего троса, а затем по вертикали к нижнему тросу. В целом получилось ровное полотно. Однако сетка довольно эластичная, натянуть её до отказа невозможно в принципе.

35-я сетка:




На ветру сетка колышится вполне свободно (и 35-я и 80-я одинаково), выглядит это убого, но что делать. 80-я сетка:


А вот в безветрие заборчик выглядит вполне сносно, ровное полотно, не сразу и понятно из чего сделано.

Кусок трубы, который я потом стал использовать в качестве буферной проставки при забивании столбиков, вначале показал хорошие результаты. Столбики не заминались сверху. Но сам этот буфер быстро приходил в негодность, приходилось его частно подрезать, чтобы убрать развальцевавшийся конец. Через некотрое время этот кусок трубы вообще начал рваться. Мне эта возня надоела, и я продолжил забивать столбы как прежде - немного сминая верхушку каждого. По-хорошему нужно изготавливать приспособу из толстостенной трубы.




Забор уже прошёл испытания шквалистым ветром. Трёхдневный круглосуточный ветродуй с порывами до 18-20-ти м/с заметно шатал и пригибал все столбики. Сетка, особенно 35-я, надувалась огромными парусами. Было тревожно. Когда настал штиль, пошёл инспектировать сооружение. Сетка вообще без изменений, как только повесил. Не растянулась, точки крепления в порядке. А вот несколько столбиков в итоге не вернулись в своё вертикальное положение. Во время сильного ветра отгибание верхних концов столбиков достигало сантиметров 30-40! Столбики хорошо пружинили, но часть из них осталась слегка отклонена от вертикали - сантиметров 5 по верхнему концу. Отогнул обратно руками. Нужны всё же поперечные растяжки. Причём 35-я сетка парусит ничуть не меньше 80-ой. И все росказни про её продуваемость - миф. Даже 35-я замечательно защищает от ветра, беря на себя бОльшую часть ветровой нагрузки. За сеткой ощущается лишь лёгкий ветерок:



80-я сетка в два слоя почти непрозрачна. Но именно почти. Силуэты видны. А если ещё и с подсветкой солнцем - то очень даже хорошо видны:

Но это если всматриваться. А так вообще неплохо скрывает. А 35-я достаточно хорошо прозрачна, как и хотелось.

Итак, главная цель достигнута - быстро, дёшево, защищает от туристов и ротозеев. Преодолеть забор можно с помощью ножа или через верх. То есть от воров защиты никакой, разумеется, нет. Но руками сетку порвать невозможно, подлезть под нижний трос тоже невозможно. То есть от потенциальных нетрезвых в меру честных граждан защита какая-никакая есть.

На форумхаусе писали, что сетку нельзя поджечь окурком. Окурком может и нет. А вообще поджечь можно. Горит.

Во время дождя сетка задерживает какое-то количество воды на себе и тяжелеет. Сами волокна не впитывают, но в ячейках и узлах капельки застревают. Провисов никаких при этом не заметно, лишь колыхание на ветру становится более тяжёлым. Теперь жду зимы. Интересна устойчивость забора к налипанию мокрого снега, это будет самое тяжёлое испытание.

В целом, как временная мера, забор вполне хорош. Но в качестве постоянного - нет.

Смета на 200 метров забора:

Сетка фасадная GreenNet, 35 г/м2, 4х50м, 2 рулона - 4112 руб. (ПЛАСТЭКС)
Сетка фасадная GreenNet, 80 г/м2, 4х50м, 2 рулона - 11329 руб. (ПЛАСТЭКС)
Труба профильная квадратная 25х25х1.5, 240 метров - 21120 руб. (Вимос)
Лак битумный BITUMAST, 5л - 520 руб. (Максидом)
Трос стальной в оболочке PVC 2/3 мм, 50 м - 1100 руб. (Стройбат)
Трос стальной в оболочке PVC 1/2 мм, 200 м - 2200 руб. (Стройбат)
Зажимы для троса разные, много ~ 400 руб. (Петрович)
Арматура 14-я, 18 метров - 1250 руб. (Петрович)
Стяжки кабельные, разные, много ~ 1500 руб.

ИТОГО: ~44000 руб.

Комментарии

Где все комментарии до 2018 года?

Этот блог переехал на платформу Blogger в апреле 2018 года. До этого момента блог существовал на платформе WordPress с отключенной возможностью комментирования по причине малой нагрузочной способности домашнего хостинга.