Электропроводка в бытовке

До сих пор бытовка была штатно электрифицирована только до вводного щитка, а дальше электропитание подавалось через паутину удлиннителей, развешанных вдоль стен, свисающих с потолка и путающихся под ногами. Когда, наконец, более приоритетные задачи благоустройства бытовых условий были выполнены, настал черёд убрать это проводное безумие и развести электрику как положено.

Главный рубильник

Изначально ввод в бытовку я выполнил через герметичную клеммную коробку, куда приходил магистральный кабель АВВГ от соседа. Но теперь, когда нужно было переделать щиток, перенести его в другое место и удлиннить ввод в бытовку, потребовалась возможность многократного быстрого и безопасного обесточивания вводной линии. Так-то на том конце магистрального кабеля (у соседа) стоит рубильник, но до него далеко бегать каждый раз. Решил заменить клеммную коробку на внешний рубильник:




Теперь работать стало гораздо проще и удобнее.

Щиток

За непродолжительное время пользования электричеством в бытовке я пришёл к выводу, что вводной щиток в том виде, в каком я его сделал, неудобен. Во-первых, ввод кабелей снаружи через стену в заднюю стенку щитка - однозначно плохая идея. Добавлять кабели неудобно, отверстие не утеплить и зимой через него уходит тепло. Во-вторых, щиток сразу оказался мал и пришлось ставить дополнительный рядом, которого тоже теперь будет не хватать. Хоть это и бытовка, а разводку хочется сделать удобной и функциональной. Принял решение, что щиток надо менять и ставить большой.

Одновременно решил протестировать решение для будущего дома, и поставить не абы какой IEK, а нормальный качественный щиток. Рассматривал Hager, но не понравилась поддержка - крайне трудно найти полную техническую информацию, купить тоже проблема.

Выбор пал на ABB и их новую серию IP-щитков Twinline. Большой выбор типоразмеров, модульное исполнение "внутренностей", удобство монтажа, высокое качество материалов и изготовления, исчерпывающая документация на русском языке, множество видеопрезентаций и видеосеминаров. Цена, безусловно, крайне высока, но для разового применения высококачественного узла в ответственной части коммуникаций жилища оправдана. Почему выбрал IP-щиток, если он установлен в помещении - в случае аварии и внутреннего возгорания доступ кислорода будет ограничен и пожар либо самоликвидируется, либо не сможет распространиться наружу.

Учитывая стеснённое пространство тамбура бытовки и найдя единственное приемлимое место для нового щитка, я выбрал вариант размерами 800х300х250 (ВхШхГ), на 60 DIN-модулей. Внутреннее наполнение Combiline - пять DIN-реек по 12 модулей и общий пластрон.

Очень понравилась технология ввода кабелей в щиток. Приобретается вот такой фланец:


В нём уже имеется определённое число отверстий для ввода кабелей разного сечения. Отверстия изначально затянуты тонкой эластичной резиной. Кабель просто вводится в эту мембрану с усилием, она прорывается по центральному надрезу в виде маленького кружочка в центре, и кабель любой формы оказывается герметично обжат, и при этом его можно свободно двигать.

А вот так выглядят профили, к которым крепятся DIN-рейки и держатели пластрона (приобретается тоже отдельно):



Профили можно двигать по глубине на несколько фиксированных шагов:


После монтажа DIN-реек к профилям получается жёсткая рама, которую можно свободно вынимать из щитка и удобно монтировать модули и разводку. Я применил небольшую технологическую хитрость - все провода от модулей к расключке я провёл через нижнюю часть щитка так, что всю раму можно отклонять вперёд и вниз, получая свободный доступ к задней стороне модулей и к заднему пространству щитка, где у меня и расположилась расключка (об этом ниже). А чтобы раму не держать навесу, я привязал две стропы из капроновой верёвки между верхом щитка и верхом рамы, теперь в откинутом положении рама висит горизонтально, нижней частью опираясь на щиток, а верхней на стропы. Удобно. Жаль, не зафоткал.

Крепление щитка к стене разработано с возможностью установки проушин как вертикально, так и горизонтально, и вообще сделано всё очень технологично, но слишком точно и почти без люфтов. Разметку отверстий на стене делать нужно очень аккуратно, допуск не более полумиллиметра, иначе щиток будет просто не повесить. Я при всём своём старании с трудом добился такой точности, при которой щиток удалось повесить, приложив усилие всего лишь в один удар кулаком по корпусу :) Иначе никак на проушины было не попасть. И ещё, чтобы кронштейны щитка смогли зайти в проушины, их пришлось немного отогнуть от стены. Я сначала на болты жёстко закрепил проушины к стене, потом немного отогнул их наружу, а затем уже повесил на них щиток. Можно было пойти более простым путём - сначала закрепить проушины к щитку, а затем всё вместе повесить на стену, тогда точность разметки может быть существенно ниже. Но при таком варианте не обеспечить жёсткого крепления в целом, щиток будет просто висеть на стене как картина и болтаться, мне так не нравится.

Глубина щитка в 250 мм - слишком большая, но это минимальный вариант. Не представляю, зачем это нужно. Для размещения кабелей за DIN-рейками такого пространства не нужно. Там легко по глубине можно разместить ещё один слой DIN-модулей. Что я и придумал сделать в итоге.

Дело в том, что я не хотел подключать вводные кабели прямо к модулям. Я уже монтировал таким образом щиток в квартире, и мне не понравился этот вариант своим неудобством монтажа и сложностью последующих модификаций разводки щитка при необходимости. Здесь я обязательно хотел сделать расключку, то есть подвести все жёсткие вводные кабели к клеммам, а от них уже гибкими проводами к модулям. Я не привествую лишние соединения, однако не параною по этому поводу и просто правильно расставляю приоритеты. Дополнительные контактные переходы, правильно обжатые и хорошо затянутые - гораздо меньшее зло, чем война с бухтами жёстких многожильных кабелей в заднем пространстве щитка (вразмер же резать нельзя в этом случае, надо оставлять запас) с опасностью повредить изоляцию при утрамбовке всего этого безобразия и мучениями при подтяжке жёстких концов к нужным модулям. И хоть этот щиток и имеет достаточный объём заднего пространства, удобства прямого кабелей монтажа этот факт не добавляет.

Однако штатно разработанная система расключки на клеммниках в планках-клеммодержателях в щитках Twinline мне не понравилась - всё слишком тесно, монтаж был бы мучительным, а модификация просто невозможно мучительной. Ну а раз сзади достаточно места, то зачем тесниться в верхей части щитка (у меня ввод всех кабелей в щиток сверху, с потолка), когда можно свободно всё развести в середине за модулями. Правда, для этих целей в конструкции щитков Twinline ничего не предусмотрено. Это странно. Но "я ж у мамы инженер", доработать щиток самостоятельно - не проблема. Тем более что подходящие точки крепления имеются штатно - слева и справа по два резьбовых штыря для подключения проводов заземления как раз на нужной глубине. Кроме этих штырей в щитке есть ещё несколько, заземляйся - не хочу. Поэтому занять четыре из них под колхоз вполне возможно (эти штыри используются для соединении земель, когда собирают несколько щитков в группу).

Для доработки я приобрёл обычный оцинкованный стальной уголок, родную метровую ABB-шную DIN-рейку, немецкую стальную монтажную пластину примерно подходящих размеров (на всякий случай) и немного крепежа. Получилось неплохо, жёстко и технологично, я доволен и удобством монтажа, и тем, как это выглядит. Прямой доступ к клеммникам отсутствует, наверное это нарушение норм, а может и нет. Обслуживание соединений возможно после вывинчивания четырёх винтов и наклона WR-рамы с модулями вперёд, не так и сложно, никакого криминала я тут не углядел:



Уголки покрасил из баллончика краской, цвет которой значился как "белый". Но чё-то на деле он совсем не белый оказался, ну и ладно. На этой фотке расключка ещё выполнена не до конца, не хватило клемм, просчитался.

Монтаж и разводка модулей вне щитка на раме удобны и приятны. Для межмодульного монтажа внутри щитка я заморочился с выбором производителя провода. Закупил тестовую партию ГОСТовских одножильных многопроволочных монтажных проводов сечением 6 кв.мм. разных производителей по 1 метру, протестировал их на обжим, посчитал проволочки в жиле, замерил и высчитал честное сечение. Фаворитом в моём личном рейтинге оказался Великолукский кабельный завод "Алюр". Кольчугинский "Электрокабель" занял второе место за излишне гибкую медь и разую толщину изоляции на проводах разного цвета. Для обжима использовал наконечники НШВИ производства КВТ, и их же (КВТ) пресс-клещи для обжима.

Наполнение щитка модулями пока временное (снято всё со старого щитка), на малую мощность, так как бытовка питается пока от щитка соседа. Когда получу свои личные 15 кВт, тогда почти всё наполнение будет заменено (кроме счётчика, реверсивного рубильника и клемм). На данный момент готовый щиток выглядит так:


Есть сомнения относительно правильности укладки межмодульных проводов, как-то неопрятно получилось. Наверное упустил какое-то готовое технологическое решение:




Пока не установлена (но уже закуплена) т.н. "защита от прикосновения" - пластиковый профиль, который закрывает некрасивую щель по периметру пластрона. Ну и надписи ещё не выполнены.

Счётчик в этом щитке будет неофициальным, вторичным. Штатный вводной щиток будет расположен на ближайшей опоре рядом с участком, там будет официальный опломбированный счётчик. Но бегать к нему ежемесячно снимать показания неудобно. Поэтому я оставлю этот второй счётчик внутри бытовки (а потом - внутри дома) и буду снимать показания с него. Достаточно один раз вычислить дельту между показаниями двух счётчиков, и потом вычитать её из показаний вторичного счётчика. Ну и раз в год, или даже реже, сверять эту дельту, так как разбег может возникнуть из-за потерь на линии. Плюс к этому я планирую организовать небольшой удалённый контроль за состоянием электропитания, и снимать параметры (напряжение, ток и т.п.) с этого счётчика по RS-485 (макет уже протестирован и отлажен). А это можно сделать только если счётчик не опломбирован.

Кабели

Основываясь на выборе производителя межмодульных монтажных проводов щитка, кабели для стационарной прокладки решил взять той же марки без тестов. По возможности брал тип кабеля ВВГнг-LSLTx, однако не все типоразмеры были в наличии, поэтому некоторые пришлось взять ВВГнг-LS. Маркировка нг - не поддерживающие горение, LS - пониженное дымовыделение при горении, LTx - пониженное выделение токсичных газов при горении.

На деле кабели оказались действительно качественными, за исключением двух косяков. Первый - медь в пятижильном кабеле была сильно потемневшей - окисленной. То ли кабель старый, то ли изготовлен из старой проволоки. В будущем необходимо следить за этим при покупке и сразу отказываться от такого кабеля, так как при монтаже пришлось тщательно зачищать все жилы перед обжимом, что делать в распределительных коробках очень неудобно.

Трёхжильный и двужильный кабели брал плоские, для более компактной укладки в кабельканалы и возможности прохода насквозь через розетки и выключатели.
И второй косяк был в том, что один из плоских кабелей мне продали закрученным в спираль, а я не обратил внимания. Такой кабель тоже не стоит брать, вся прелесть от его плоскости псу в жопу. Раскручивал как мог перед укладкой, но выходило это очень плохо, раскрутить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаю, что закрутили его уже где-то на перемотках продажники, шаг завивки неравномерный, да и зачем заводу поганить свою продукцию.

Стремясь свести к минимуму расходы, рассчитал длины кабелей вообще без запаса, о чём сильно пожалел при монтаже. Двух типов кабеля мне не хватило по паре метров каждого, пришлось заменять другим типом, единственным, которого взял с запасом. Благо по схеме это было возможно. Другие типы ушли ровно в размер, что не есть хорошо. Нужно всегда накидывать запас процентов 20 от расчётной длины.

Кабельканалы и распределительные коробки

Здесь я решил не заморачиваться и взял один из самых дешёвых вариантов IEK. Любые пластиковые кабель-каналы на мой вкус смотрятся отвратительно, поэтому нет смысла переплачивать. Функция кабель-канала - это только эстетика и фиксация кабелей, с этими задачами одинаково справятся любые пластиковые кабель-каналы.

Заранее накупил уголков и тройников к кабель-каналам, но в итоге использовал их только в паре мест. Выглядят они ещё более отвратительно, выступают по толщине, фиксируются плохо. Прямые стыки кабель-каналов, отрезанных ножовкой с мелким зубом в стусле, у меня вышли намного симпатичнее, если этот эпитет вообще применим к такому пластиковому убожеству. В доме надо будет однозначно делать скрытую проводку, и это одна из причин "за" газобетонный дом, хотя я пока и склонен более к каркаснику, где скрытую проводку, соответствующую нормам пожаробезопасности, сделать гораздо дороже.

Все кабель-каналы в бытовке я расположил по стенам, прокладка кабелей в них была удобна. И только подвод кабелей к щитку можно было сделать лишь по потолку. Самый толстый жгут. Чтобы кабели не падали в процессе укладки, использовал временную поддержку стяжками:

После укладки всех кабелей стяжки срезал и закрыл крышки:

Распределительные коробки купил через интернет не глядя, и удачно попал на хорошие изделия марки DKC. Хороший толстый пластик, жёсткие, хорошая крышка с прокладкой, быстрозажимной безвинтовой механизм закрывания крышек, удобно.

Розетки и выключатели

Хотелось установить качественные розетки и выключатели, но не по запредельно высоким ценам. Тут особого выбора не было. Шнайдеровские изделия я уже видел раньше, их качество вполне приемлимо, однако полного ассортимента в ЭТМ, где у меня уже 10-процентная скидка, в наличии не оказалось, а искать по другим магазинам или ждать заказ времени у меня не было. Разные китайские бренды я даже не рассматривал. Более менее качественные изделия в разумной ценовой категории оказались у Легранда, в наличии в полном ассортименте серия Quteo.

Однако при установке и подключении проводки обнаружились проблемы - у двух розеток и одного выключателя я сорвал резьбу на винтах при затяжке контактов. Усилия при этом чрезмерного я не прилагал. Выключатель пришлось заменить, на розетках это был провод заземления, которого у меня ещё нет, поэтому оставил пока так.

Устанавливал розетки и выключатели прямо на фанерные стены, оклееные обоями, закрепляя короткими 9-миллиметровыми клопами, чтобы не повредить пароизоляцию. Думал об установке противопожарных стальных подкладок, так как не раз встречал упоминание об их необходимости на форумах и в статьях. Чтобы решить, из чего их делать, хотел найти нормативный документ с описанием требований к этим подкладкам. Удивительно, но документа такого я найти не смог, никто и нигде не приводил ссылок, ни прямых, ни косвенных. Прямым поиском тоже найти ничего не удалось. Пробежался по электрическим разделам СНиП, почитал ПУЭ в этой части, пытался искать в общих правилах пожарной безопасности, безрезультатно. Если, уважаемый читатель, Вам известен этот нормативный документ, буду благодарен, если сообщите мне о нём на e-mail, указанный в контактах блога.

Вот пример монтажа в тамбуре:


В спальне получилось так:


Соединения кабелей в монтажных коробках

В поисках наилучшего способа электрического соединения медных жил в распределительных коробках перелопачено и проанализировано огромное количество информации в интернете и с коллегами по работе. И способ этот был найден - опрессовка медными гильзами. После чего также был произведён поиск наилучшего инструмента для опрессовки по разумной цене - это пресс-клещи КВТ. Сначала купил клещи ПК-35. Протестировал обжим. Хорошо, но только на малых диаметрах гильз. И усилие прилагать приходилось значительное. Подумал, что в тесных местах таким инструментом не обожмёшь нормально. Задушил жабу, и купил клещи ПК-16у. Усиленные клещи. Усиленность в них выражается в другой геометрии рычага, благодаря которому опрессовывать гильзы гораздо легче (за счёт большего хода ручек).

Набрал гильз разного диаметра, не зная каких и сколько понадобится. Гильзы пилил пополам, так как они слишком длинные. Перед обжимом плотно добивал отрезками жил свободное пространство внутри гильз. Обжимал каждую гильзу дважды, ставя клещи под углом 90° между двумя положениями обжима. Решил, что это самый надёжный вариант - если проводки внутри гильзы расположились неудачно в одной плоскости, то в перпендикулярной плоскости они точно обожмутся хорошо.

Вот так выглядит самая свободная коробка после обжима:

Вот процесс обжима другой коробки, средней по плотности разводки:



А вот самая страшная коробка, возился с ней очень долго:




Удобный инструмент для термоусадки, оказавшийся под рукой - кухонная газовая зажигалка:

Для освещения купил самые дешевые потолочные плафоны под обычный цоколь E27. Здесь изыски совершенно излишни. Для местного освещения над кухонным столом купил светодиодный светильник, удачно вписавшийся точно по размеру:

Нестандартное решение применил для питания холодильника. Это единственный пожароопасный прибор, который необходимо оставлять работать даже при многодневном отсутствии людей. Всё остальное мы обесточиваем (кроме ещё интернет-щитка, но он тоже металлический и герметичен). Для расположения розетки холодильника не нашлось удачного места. Да и вообще никакого места не нашлось. Всё настолько плотно скомпоновано, что провод с вилкой можно было вывести только через большие отверстия в кухонной столешнице и корпусе мебели. А делать этого совсем не хотелось. Да и соединение вилка-розетка само по себе небезопасно при длительном использовании. В итоге сделал подключение холодильника неразъёмным. Срезал вилку с гибкого кабеля и обжал гильзами соединение непосредственно к стационарному кабелю, отходящему из распределительной коробки за задней стенкой кухонного стола. Само соединение теперь надёжно, хоть и неразъёмно. Доводы были следующими. Так ли часто необходимо вынимать вилку холодильника из розетки? В общем случае - никогда. Для разморозки (если таковая потребуется для nofrost-холодильника) достаточно отключить автомат в щитке (к холодильнику я проложил отдельную линию от щитка). Другой случай - неисправность и сдача в ремонт. Событие, вероятность которого стремится к нулю. А если это и понадобится когда-то, то нужно будет просто отрезать соединение и смонитровать съёмную вилку. В целом решение считаю удачным.

Затраты
  • Шкаф TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - 16295 руб. (ЭТМ)
  • Модуль для модульных устройств 1ряд/5реек, ABB - 4045 руб. (ЭТМ)
  • Профиль несущий ED11 L=750мм, 2 шт ABB - 772 руб. (ЭТМ)
  • Фланец на 52 кабеля с фиксаторами, ABB - 1202 руб. (ЭТМ)
  • Защита от прикосновения, ABB - 2203 руб. (ЭТМ)
  • Рубильник OTP25B3P, ABB - 3487 руб. (ЭТМ)
  • Блок клеммный распределительный BRU 80 A, ABB, 3 шт - 2330 руб. (ЭТМ)
  • Клеммы нулевые разные, ABB, Legrand - 3052 руб. (ЭТМ)
  • Ограничители на DIN-рейку, 20 шт - 257 руб. (ЭТМ)
  • DIN-рейка 1 м, ABB, 504 руб. (ЭТМ)
  • Автомат 16А, ABB, 4 шт - 1378 руб. (ЭТМ)
  • Монтажная панель - 345 руб. (ЭТМ)
  • Провод монтажный, Алюр, 6 кв.мм, 20 м - 676 руб. (ЭТМ)
  • Гильзы медные луженые, 60 шт разного диаметра, КВТ - 535 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 5х2.5, Алюр, 12 м - 1166 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 4х6, Алюр, 3 м - 394 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 4х2.5, Алюр, 5 м - 300 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 3х1.5, Алюр, 20 м - 743 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 3х2.5, Алюр, 40 м - 1907 руб. (ЭТМ)
  • Кабель 2х1.5, Алюр, 20 м - 387 руб. (ЭТМ)
  • Кабель-каналы и углы - 1516 руб. (ЭТМ)
  • Коробка распределительная IP56 100x100x50 мм, DKC, 9 шт - 858 руб. (ЭТМ)
  • Розетка двойная Quteo, Legrand, 13 шт - 2609 руб. (ЭТМ)
  • Выключатели Quteo, Legrand, 11 шт - 1441 руб. (ЭТМ)
  • Светильники потолочные, 3 шт - 1016 руб. (ЭТМ)
  • Светильник светодиодный - 346 руб. (ЭТМ)
  • Крепёж, термоусадка, наконечники, сальники ~ 5000 руб. (ЭТМ)
  • Наполнение щитка - снято со старого Подытог: 54764 руб.
Подытог: 54764 руб.
ИТОГО: 496969 руб.

Комментарии

Где все комментарии до 2018 года?

Этот блог переехал на платформу Blogger в апреле 2018 года. До этого момента блог существовал на платформе WordPress с отключенной возможностью комментирования по причине малой нагрузочной способности домашнего хостинга.